دکوراسیون اشپزخانه

نوسازی دکوراسیون آشپزخانه یا ساخت یک مدل جدید تماما در مورد پیدا کردن تعادل مناسب بین کارایی، زیبایی و یگانگی آشپزخانه است. نور مخفی کابینت آشپزخانه از معدود عناصری است که می تواند هر سه عامل گفته شده را پوشش دهد. با اضافه کردن چنین ویژگی ایی به دکوراسیون آشپزخانه، اولا محیط کار در آشپزخانه روشن شده و مشکلی از لحاظ تاریکی در آشپزخانه، خصوصا آشپزخانه آپارتمان های کوچک نخواهید داشت. دوما با تنوع زیادی که نوارهای ال ایی دی دارند زیبایی دکوراسیون آَشپزخانه چند برابر افزایش می دهند. سوما نور مخفی زیر کابینت شیوه جدیدی از طراحی است که باعث می شود آشپزخانه تان بسیار خاص و یگانه دیده شود.

سالها قبل و در واقع در اولین سالهای استفاده از چنین شیوه نوین و جالبی برای بهتر شدن دکوراسیون آشپزخانه مرسوم بود که این نور مخفی کابینت آشپزخانه بیشتر در زیر کابینت های دیواری نصب و استفاده شود و به این شکل، فقط سطح کابینت های طبقه پایین روشن شده و علاوه بر زیبایی بسیار مناسب و دوست داشتنی، محیطی پرنور را برای خانم خانه و سایر افرادی که قصد پخت و پز در آشپزخانه داشتند محیا می کرد اما امروزه استفاده از این ال ای دی ها فقط در آن قسمت نیست بلکه در نزدیکی سطح زمین و در فاصله 10 تا 20 سانتیمتری کف آشپزخانه، زیر کابینت ها نیز نصب می شود تا این نورپردازی علاوه بر روشناییِ طبقات بالایی سبب زیبایی هر چه بیشتر دکوراسیون آشپزخانه گردد.

البته استفاده از چراغ های ال ایی دی از لحاظ مصرف انرژی برق نیز بس سیار بصرفه تر از لامپ های مرسوم و معمول خواهند بود. این در حالی است که لامپ های نواری و غیر نواری ال ایی دی روشنایی بسیار بیشتری نسبت به سایر لامپ ها خواهند داشت. وقتی همه این موارد را کنار هم می گذاریم به این نتیجه می رسیم که نور مخفی کابینت آشپزخانه با استفاده از لامپ های نواری ال ایی دی عنصری واجب در سال 96 و سال 2017 هستند.

تاریخچه سقف کاذب

تاریخچه سقف کاذب

 

در مورد چگونگی به وجود آمدن و به کارگیری سقف کاذب چیزهای بسیاری گفته شده است ولی منطقی ترین آن ها این است که سقف کاذب با الگو برداری از سقف آویزهایی که در قرن 14 برای زیبایی معبدهای ژاپن بوده درست شده است. در قرن 20 مهندسان آمریکایی برای درست کردن سقف تالارهای بزرگ خود از تایل ها و سیستم های نگهدارنده استفاده می کردند که این کار تا زمان مرمت بسیار خوب پیش می رفت. چرا که برای مرمت و بازسازی این بناها دیگر به قسمت بالایی سقف ها دسترسی نداشتند و معمولا مرمت و بازسازی این نوع بناها یا غیر ممکن و یا هم بسیار وقت گیر بود.

این وضع در آمریکا و دیگر کشورهای جهان بسیار با مشکل رو به رو شد تا این که مهندس دونالد براون در سال 1958 سقف های کاذب را تهیه و به ثبت رساند تا به این مشکلات پایان دهد و با این اختراع دسترسی به تمام نقاط بالایی سقف در زمان مرمت وبازسازی ساختمان و سازه میسر می شد. بعد از سال 1958 روز به روز تعداد مشتریان سقف کاذب و استفاده از سقف کاذب بالا می رفت به طوری که شرکت های زیادی به تولید و عرضه انواع این سقف ها پرداخته اند و همچنین این سقف ها در سال 1355 در کشور ایران مورد استفاده قرار گرفت.

مراحل نصب سقف کاذب4

رابیتز

 

چنانچه لایه آخر سقف کاذب سفیدکاری با گچ باشد از اجرای چوب‌های چهارتراش خودداری نموده و بعد از نصب میلگردهای چپ و راست ورقه‌های رابیتز (شبکه فلزی) را که تقریباً شبیه توری است به این میلگردها با مفتول ۳ تا ۳٫۵ می‌بندند. فاصله بستن رابیتز به سقف نباید زیاد باشد زیرا در این صورت رابیتز وزن گچ و خاک و گچ روی آن را تحمل نکرده و سقف ناصاف می‌شود. به این ناصافی اصطلاحاً '''کاس و سینه''' می‌گویند. در این طریقه هم باید نبشی کنار دیوار کار گذاشته شود و سر ورقه‌های رابیتز به آن متصل گردد.

 

گچ کاری روی رابیتز

 

اجرای این لایه عیناً مانند همان است که در مورد گچ کاری توضیح داده شد. فقط در این مرحله برای قشر زیر گچ کاری نمی‌توان از کاهگل استفاده نمود بلکه باید زیرکار را به وسیلهٔ یک قشر گچ و خاک پوشانید زیرا گچ و خاک از سوراخ‌های رابیتز گذشته و مانند قلابی در پشت آن قرار گرفته و سطح محکم و یکنواختی را ایجاد می‌نمایند. برای آخرین قشر سقف کاذب از انواع دیگر پوشش‌ها نیز استفاده می‌نمایند. مانند ورقه‌های یونولیت یا انواع چوب‌های تزیینی یا انواع قالب‌های گچ.

مراحل نصب سقف کاذب 3

نبشی کنار دیوار 

 

در کنار دیوار یعنی در محل اتصال سقف کاذب به دیوار یک عدد نبشی وصل می‌کنند اکر در آن ناحیه امکان آویزان کردن میلگرد از سقف موجود باشد این نبشی کنار دیوار را به آن میلگردها جوش می‌دهند ولی اگر امکان آویزان کردن میلگرد از سقف موجود نباشد نبشی را با شاخ به دیوار مجاور به‌وسیلهٔ گچ متصل می‌کنند آنگاه سپری‌ها یا نبشی‌های چپ و راست را به آن جوش می‌دهند.

 

چوب‌های چهار تراش چپ و راست

 

اگر آخرین لایه سقف ورقه‌های آکوستیک باشد روی این لایه نبشی دو سری چوبهای چهارتراش ۳در۳ سانتیمتر متصل می‌نمایند. بدین طریق که سری اول را به نبشی ویا سپری با سیم آرماتوربندی می‌بندند و سری دوم را به سری اول به وسیله میخ متصل می‌نمایند. فاصله این لایه آخر از همدیگر کاملاً بستگی به ابعاد آکوستیک دارد. آنگاه ورقه آکوستیک را روی آن نصب می‌نمایند.

 

ورقه‌های آکوستیک

 

اصولاً آکوستیک یک نوع ایزوله صوتی است که با مصالح مختلف ساخته می‌شود. این لایه در سالنهایی که نباید صوت تولید پژواک نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند سالن‌های سینما، اپرا یا سالن‌های سخنرانی. برای جلوگیری از تشدید صوت مصالح مختلفی به کار می‌برند از قبیل پارچه که آن را به صورت چین دار در محل‌های مربوطه نصب می‌نمایند یا پلاک‌های گچی یا پلاک‌های چوبی و در نهایت ورقه‌های مقوایی فشرده که معمولاً به رنگ سفید بوده و دارای سوراخ‌های منظم یا نا منظمی است که مانع برگشت صوت می‌شود. این ورقه‌ها که به نام آکوستیک در بازار معروف است به وسیله کام و زبانه به همدیگر متصل می‌شود و آن را به‌وسیلهٔ سنجاق‌های مخصوصی شبیه به سنجاق ماشین دوخت به زیرسازی چوبی سقف متصل می‌نمایند. به همین دلیل است که تراز بودن قسمت چوبی زیر آکوستیک از مهم‌ترین مطالب سقف کاذب است.

مراحل نصب سقف کاذب.

میلگردهای افقی چپ و راست

 

بعد از میلگردهای عمودی انتهای این میلگردها را به‌وسیلهٔ دو ردیف میلگرد چپ و راست به همدیگر متصل می‌کنند به‌طوری‌که در زیر مستطیل‌هایی به ابعاد ۴۰ در ۴۰ یا ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر تشکیل می‌شود. به جای میلگردهای افقی چپ و راست می‌توان از نبشی یا سپری استفاده نمود.

مراحل نصب سقف کاذب

میلگردهای عمودی

 

همانطوری‌که قبلاً نیز اشاره شده سقف کاذب به سقف اصلی ساختمان آویزان است. برای اینکار میلگردهایی در حین کار با طول معین در سقف نصب می‌نمایند. چنانچه سقف بتنی یا تیرچه بلوک باشد قبل از بتن ریزی این میلگرد هارا بین آرماتورهای سقف قرار می‌دهند. در این نوع سقف‌ها فاصله میلگردها از همدیگر حدود یک متر است. چنانچه سقف تیرآهن یا طاق ضربی باشد میلگردها را به تیرآهن جوش می‌دهند با توجه به اینکه فاصله تیرآهن‌ها از همدیگر در حدود یک متر است در این صورت فاصله میلگردهای عمودی از یکدیگر از یک طرف یک متر و از طرف دیگر نیز یک متر باید باشد. سر انتهاییِ میلگردها را به‌صورت چنگک خم می‌کنند. مطابق شکل، تا میلگردهای افقی به‌راحتی داخل آن قرار گیرد، برای میلگردهای عمودی می‌توان از میلگرد ۱۰ تا ۱۲ استفاده نمود.

قسمت های مختلف سقف کاذب

قسمت‌های مختلف سقف کاذب 

 

1-میلگردهای عمودی

2-میلگردهای افقی چپ و راست

3-نبشیِ کنار دیوار

4-چوب‌های چهارتراشِ چپ و راست

5-ورقهٔ آکوستیک

6-رابیتز ( Rabitz)

7-گچ‌کاری

ردیف ۱ و ۲ برای کلیهٔ سقف‌های کاذب عمومیت دارد و ردیف ۳ و ۴ و ۵ فقط برای سقف‌های کاذب آکوستیک اجرا می‌شود و دو ردیف ۶ و ۷ فقط برای سقف‌هایی که لایهٔ آخر آن گچ‌کاری است اجرا می‌شود.

قابلیت ها سقف کاذب

قابلیت‌های سقف کاذب

 

 

نصب از پائین ( وقتی که فاصله ی پشت سقف کاذب کم است )

نصب در سطوح بزرگ، یکپارچه، قوسی، ...

دمونتاژ و مونتاژ مجدد

دسترسی آسان به پشت سقف کاذب (متحرک بودن )

عدم دسترسی به پشت سقف کاذب (ثابت بودن )

گردش جریان هوا به داخل سقف کاذب ( باز بودن ) = حفظ حجم ساختمان علی رقم کاهش ظاهری ارتفاع سقف کاذب

عدم گردش جریان هوا به داخل سقف کاذب ( بسته بودن ) = ایزوله کردن و کاهش حجم ساختمان در اثر کم کردن ارتفاع سقف کاذب

تامین مواد اولیه آسان

جابجایی و حمل آسان

نصب و رگلاژ آسان و سریع

استحکام و پایداری و عدم خود کشی پس از نصب و بهره برداری

خود رگلاژی، ثبات و عدم جابجایی پس از نصب و بهره برداری

تامین خدمات پس از فروش آسان

ایجاد شکل هندسی دلخواه

استفاده از قطعات پیش ساخته، خشک، فاقد گرد و خاک و بو

تمیز کردن و شستشو سقف کاذب

انواع سقف کاذب

انواع سقف‌ها

 

سقف کاذب کناف

سقف مشبک با تایل فلزی

سقف کاذب یکپارچه

سقف کاذب گریلیوم

سقف کاذب بافل

سقف کاذب دامپا آلومینیومی

تایل گچیِ ساده

تایل گچیِ آکوستیک

سقف کاذب به‌صورت باکس و نور مخفی

سقف کاذب (PVC)

سقف کاذب تصویردار

سقف کاذب چوبی

سقف کاذب آی گلس

سقف کاذب ترکیبی

سقف کاذب 2

 

سقف کاذب، همپای رشته‌های مختلف ساختمانی و صنایع دیگر رشد کرده و به پویایی رسیده‌است. صنعت نوین ساختمان به‌خوبی این رشته را به خدمت گرفته و از آن بهره می‌گیرد. طراحانِ سقف کاذب هم با انعطاف‌پذیریِ مواد سقف کاذب آشنایی دارند. آن‌ها از اَشکال مختلف محصولات آگاهند و این آشنایی به آن‌ها کمک می‌کند نقشه‌های بهتری طرح کنند؛ نقشه‌هایی که موقع اجرا هم به همان زیبایی روی کاغذ باشند. طراحی این رشته از صنعت ساختمان به تخصص خاصی نیاز دارد. طراح باید ویژگی‌های همهٔ سازه‌ها را به‌ خوبی بشناسد. با انواع سقف کاذب آشنایی داشته‌ باشد و نوع کاربریِ آن‌ها را در موقعیت‌های مختلف درک کند تا در هنگام اجرا با مشکل مواجه نشود. موقعیت‌ها می‌تواند اینها باشد: با سهولت آویزان کردن سقف و مهار آن از سقف اصلی، رطوبت محل و میزان خورندگی، تغییرات دما در طول سال، آکوستیک بودن، نورپردازی، کارکرد دکوراتیو و مقرون‌ به‌ صرفه بودن. نصب سریع و آسان سقف کاذب هم یکی از مواردی است که تولیدکنندگان در ساخت‌وساز آن کوشش و رقابت می‌کنند. در انتخاب طرح و اجزای آن هم‌فکری نزدیک بین مجری سقف کاذب و معمار طراح باید وجود داشته‌ باشد.

سقف کاذب

 

سقف کاذب (به انگلیسی: Dropped ceiling) شاخه‌ای از معماری داخلی است که برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) به‌کار می‌رود. از پیشینهٔ این رشته اطلاعات موثقی در دست نیست. معلوم نیست اولین کسانی که از سقف کاذب استفاده کرده‌اند چه‌ قدر از کاربردهای مختلفِ این حرفه آگاهی داشتند، اما سقف کاذب در زمانی کوتاه جای خود را در صنعت ساختمان پیدا کرد.

سقف کاذب می‌تواند به‌ صورت گچی، چوبی، فلزات رنگین، پی‌وی‌سی، شیشه‌ای، آهنی، ورق‌های فلزی روکش‌دار، آلومینیومی، کامپوزیت و غیره نصب شود که در هر صورت قابلیت اجرا به‌ صورت واحد یا با هم را داراست. سقف کاذب دارای ۲ بخش می‌باشد: پنل‌های سبک و شبکه فلزی. این شبکه فلزی به سقف موجود متصل شده و پنل‌ها روی آن سوار می‌شوند.

حضور سقف کاذب در ساختمان، دغدغهٔ پوشش و مخفی نگه داشتن عوامل زیر سقف را از بین می‌برد، و این، یکی از ویژگی‌های این رشتهٔ ساختمانی نیز هست. سقف کاذب در مواردی که ذکر می‌شود قابلیت خود را بروز می‌دهد: پوشش تأسیسات زیر سقف اصلی، آکوستیک کردن فضا، ایجاد حجم‌ها دکوراتیو، هدایت و جلوگیری از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی و… پوشاندن، مهم‌ترین کارکرد سقف کاذب است، در کنار پوشش، کارکرد دکوراتیو و نورپردازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در محل اشتراک سطوح تشکیل دهنده ی سقف کاذب خطوط صاف و خمیده ی مهمی ایجاد میگردد که در شکل گیری و استحکام و ثبات سقف کاذب نقش بسزایی دارند.

نکات جایگذاری ارماترور

نکات جایگذاری آرماتور

 

الف- کلیات : آرماتور باید به دقت در محل های تعیین شده در نقشه ها جایگذاری شده و به طریقی درجا تثبیت گردد که در هنگام بتن ریزی تغییر مکان ندهد. آرماتور نصب شده باید عاری از هرگونه آلودگی، زنگ زدگی، پوسته، رنگ، روغن و یا هرگونه ماده خارجی دیگر باشد.

ب- آرماتوربندی: آرماتور باید در کلیه تقاطع ها به یکدیگر بسته شوند به جز در مواردی که فاصله آرماتور ها از ۳۰ سانتی متر کمتر است که در این موارد می توان به صورت یک در میان آن ها را بست.

ج- تکیه گاه و فاصله نگهدار: برای ثابت نگه داشتن فاصله بین آرماتور با قالب و یا سطوح زیرین باید بسته به موقعیت کاری از بست، بلوک، آویز و یا وسایل مناسب دیگری استفاده شود. بلوک مورد استفاده برای منظورهای بالا و یا جدا نگه داشتن آرماتورها از یکدیگر باید از نوع سیمانی بوده و دارای شکل و ابعاد و استحکام لازم باشد. تکیه گاه های فلزی که با سطح خارجی بتن مماس می باشند باید از نوع ضد زنگ باشند. حتما بخوانید : بررسی مراحل نورد میلگرد و پروفیل

د- فاصله بین آرماتورها: به استثنا داخل ستون ها فاصله خالی بین میلگردها در بتن حداقل نباید از هیچ یک از مقادیر زیر کمتر باشد.

ه- پوشش روی آرماتور: به طور کلی و به جز در موارد استثنایی که دستور دیگری داده شده باشد پوشش بتنی روی آرماتور که عبارت از فاصله بین سطح بتن تا سطح خارجی نزدیک ترین آرماتور است با در نظر گرفتن موارد استثنایی زیر نباید کمتر از قطر آرماتور باشد لیکن در مواردی که قطر آرماتور از ۵ سانتی متر کوچک تر است این حداقل فاصله ۵ سانتی متر خواهد بود.

۱ – در مورد فوندانسیون و سایر عضوهای اصلی که بتن در مجاورت زمین ریخته می شود حداقل این فاصله ۷٫۵ سانتی متر می باشد.

آرماتور مشبک و یا بافته شده: در مواردی که به کار بردن آرماتور شبکه ای و یا بافته شده لازم باشد این نوع آرماتور باید دارای اندازه وزن و از نوع مشخص و مورد تصویب مهندس ناظر باشد. لبه و انتهای آرماتورها باید به عرض یک شبکه و لااقل ۱۰ سانتی متر روی هم قرار داده شده و در فواصل حداقل ۶۰ سانتی متر به یکدیگر بسته شود.

نکات اجرایی ارماتور بندی ساختمان

نکات اجرایی آرماتوربندی ساختمان

 

آرماتوربندی چیست همه چیز در خصوص نکات اجرایی آرماتوربندی در مقاله های گذشته به طور مفصل در خصوص مراحل اجرایی آرماتوربندی ساختمان و در سه قسمت مطالبی خدمتتان ارائه گردید. در مقاله حاضر بر نکات اجرایی آرماتور بندی تمرکز شده است.

 

•خم کردن آرماتور

 

کلیه میلگردهای آهنی باید در حالت عادی محیط (بدون حرارت دادن) و به شکل و ابعاد نشان داده شده در نقشه ها خم شود. آرماتور نباید به طریقی خم شود که قطر آن کاهش یابد و یا به آن صدمه ای وارد آید.

 

•شعاع انحنا آرماتور

 

۱ – خم نمودن آرماتور برای خاموت سازی و کارهای مشابه باید با استفاده از میله خم کاری به قطر حداقل ۲ برابر قطر آرماتور انجام گیرد.

۲ – برای خم نمودن سایر آرماتورها باستثنا قلاب باید از میله خمکاری به قطر حداقل ۶ برابر کمترین قطر آرماتور استفاده نمود لیکن در مورد میلگردهای بزرگ تر از ۲۴ میلی متر میله خمکاری باید حداقل ۸ برابر قطر میلگرد مصرفی باشد.

۳ – در مورد خاموت و قلاب های انتهایی آن خم نمودن آرماتو باید تحت زاویه ۹۰ درجه و یا ۱۲۰ درجه باشد.

۴ – برای سایر قلاب ها، میلگرد باید ۱۸۰ درجه خم شود و طول قسمت مستقیم آن باید حداقل ۴ برابر قطر میلگرد بوده و نباید در هیچ مورد از ۶ سانتی متر کمتر باشد. قطر میله خم کاری برای ساختن قلاب باید حداقل ۲٫۵ برابر قطر آرماتور باشد.

میل گذاری شالوده ها

میل گرد گذاری شالوده‌ها

 

عملاً میل گردها به حالت شبکه‌ای در کف شالوده قرار داده می‌شوند، البته بایستی فاصله‌ی پوشش بتن رعایت شود. به منظور به وجود آوردن چسبندگی بیشتر و انتقال مناسب‌تر نیرو میان بتن و فولاد در کناره‌های فونداسیون، میل گردهای شبکه با خم ۹۰ درجه به طول مشخص، شکل داده خواهند شد. در شکل زیر نمونه‌هایی از میل گرد گذاری شالوده‌ها را می‌توانید ببینید.

با در نظر گرفتن عمق فونداسیون و میزان بار، سیستم میل گرد گذاری در آن‌ها می‌تواند به صورت شبکه‌های تحتانی و یا ترکیبی از شبکه‌های فوقانی و تحتانی صورت گیرد. به منظور حفظ فاصله‌ی معین میان دو شبکه از خرک یا میل گرد خم شده به صورت تکیه گاه، استفاده خواهد شد که در شکل زیر قابل ملاحظه می‌باشد.

انواع شالوده

انواع شالوده‌ها

 

در مجموع شالوده‌ها شامل شالوده‌ی دیوار و ستون می‌باشد. شالوده‌ی دیوار در حقیقت یک نوار از بتن مسلح با عرضی بیشتر از ضخامت دیوار است که موجب انتقال بار دیوار در سطح وسیع‌تری می‌شود. شالوده‌ی ستون اغلب به شکل مرکب یا منفرد می‌باشد. سطح مقطع شالوده‌های منفرد معمولاً به حالت مربع یا مستعطیل است. نا گفته نماند که برخی از شالوده‌ها ممکن است دارای مقطعی به شکل ذوزنقه باشند. معمولاً شالوده‌های مرکب به منظور منتقل نمودن بار دو یا چند ستون به کار برده می‌شود. زمانی که مقاومت زمین متعارف باشد از شالوده‌های ساده و مرکب استفاده خواهد شد و هنگامی که زمین از مقاومت کافی برخوردار نیست، شالوده‌های صفحه‌ای یا گسترده به کار گرفته خواهند شد. شالوده‌ی رادیه یا گسترده یک صفحه‌ی بتن مسلح یک پارچه است که زیر ساختمان و در تمام سطح زمین گسترده می‌شود و کلیه‌ی ستون‌ها روی آن قرار می‌گیرند.

فونداسیون و شناژ

 

فونداسیون بخشی از سازه است که معمولاً از سطح زمین پایین‌تر است و نیروهایی که به سازه وارد می‌شوند را به خاک یا یک بستر سنگی انتقال می‌دهد. همه‌ی خاک‌ها هنگامی که تحت تأثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرند تا حد زیادی فشرده می‌شوند که طی آن سازه نشست خواهد نمود.فونداسیون موجب می‌شود نیروها در سطح خاک تقسیم شود و منجر به نشست اندک خواهد شد. در واقع فونداسیون نشست را به صورت مساوی در بخش‌های مختلف سازه تقسیم می‌کند. به فونداسیون پی نیز گفته می‌شود.

انواع شناژ 4

شناژ مخفی (تای بیم) ‌

 

شناژ مخفی را باید در سقف‌های تیرچه بلوک اجرا کرد. طبق مبحث ۹ مقررات ملی در دهانه‌هایی با طول بیش از ۴ متر باید در فواصل ۲ متر از شناژ مخفی استفاده کنند. کار شناژ مخفی در سقف‌ها افزایش صلبیت سقف خواهد بود. شناژ مخفی از دو میلگرد (معمولاً نمره‌ ۱۶ استفاده می‌کنند) یکی در بالا یکی در پایین مقطع قرار می‌دهند و به عرض حداقل ۱۰ سانتی‌متر در سقف‌ها اجرا می‌شود.

انواع شناژ3

شناژ مورب

 

به دلیل اینکه تحریکات زمین در مقابل امواج زلزله عمل و عکس العمل دارد، ضروی است که شناژ مورب به اندازه افقی اجرا شود تا کلاف سازی مضاعف در محور دو پی زیرین تحتانی و پی فوقانی را به وجود آورد.

‌میلگردگذاری در شناژ مورب از پشت تا پشت تحتانی پی پیش میروند تا به پی فوقانی با طول گیرداری کامل ختم شود و اتصال بسیار اصولی جهت مهار سازی کلاف‌‌ به وجود آورد. ‌

عمل شناژ سازی عمودی – افقی و مورب را می‌توان به شکل مرحله‌ای و یا یکپارچه بتن ریزی کرد‌. چنانچه گود برداری در محورهای دوپی تحتانی و فوقانی در یک مرحله و در حالت مثلث انجام شود پس از قالب بندی و میلگرد گذاری درشناژ عمودی و در انتها، شناژ مورب اجرا می‌کنند. بدیهی است که پس از باز کردن قالب به ویژه، رعایت زمان جهت قالب شناژ مورب به شکل مثلث از روی شناژ افقی با مصالح مقاوم و با دقت اجرا می‌شود.

انواع شناژ 2

شناژ افقی

 

•گود برداری برای شناز افقی در ابعاد بیشتر از‌ سایر شناژها،‌ از راستای محور پی تحتانی عبور می‌دهند ‌و تا شناژ عمودی ادامه داده سپس قالب بندی می‌کنند. ‌

•میلگرد گذاری شناژ افقی را از ناحیه پشت پی تحتانی شروع، و بعد از عبور از میل چاه، با شناژ عمودی کلاف میکنند. چون این شناژ به علت وجود اختلاف سطح بحرانی است، میلگردهای آن را به تعداد بیشتر و با مقطعی قطور‌تر برای اطمینان زیادتر انتخاب می‌کنند.

•معمولاً شناژهای افقی را روی کرسی چینی در طبقه‌ی همکف اجرا می‌نمایند ولی گاهی اوقات نیز در طبقات‌، زیر هر سقف روی تمامی دیوارها شناژ اجرا میشود و این شناژهای افقی که در پایین و بالای دیوار ساخته می‌شود به وسیله شناژهای عمودی در چند نقطه به یکدیگر متصل میشود. اجراء شناژ افقی و عمودی در ناحیه‌های زلزله خیز مانند ایران الزامی بوده زیرا این شناژ‌ها به نسبت قابل ملاحظه‌ای از شدت خرابی‌ها‌ی وارده می‌کاهد.

انواع شناژ 1

انواع شناژ 1

شناژهای عمودی

 

•برای مهارسازی کامل این گونه پی‌ها که در قسمت‌های شیبدار قرار دارند باید از نبش پی فوقانی تا قسمت میانی ‌یا بیشتر از حد ذکر شده میل چاه عمودی به قطر حدود ۱۰۰ سانتیمتر پایین‌تر از سطح زیر فونداسیون هم جوار تحتانی ادامه ‌‌یابد. ‌

•چنانچه زمین نیمه سنگی ‌یا دج باشد به قالب بندی کول گذاری نیاز نیست. چنانچه زمین سست باشد جهت پشگیری از ریزش خاک در بتن، از قالب بندی کول استفاده می‌کنند.

•‌برای قالب بندی در میل چاه مذکور می‌توان کول گذاری کرد.

•‌در شروع کول گذاری به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر از کول‌های شکسته در ۳-۴ دایره کول استفاد میکنند تا محلی برای ارتباط میلگردهای عبور کننده ‌شناژ افقی زیرین باشد.

•پس از قالب بندی مذکور میلگرد گذاری در میل چاه به تعداد و با مقطع مشخص و با دارا بودن زاویه ۹۰ درجه میلگرد در سطح زیرین و میانی پی فوقانی و حتی نشست میلگرد ذکر شده در شناژ بعد از پی فوقانی سبب در گیری کامل قطعات میلگرد شناژ عبور کننده پی میل چاه (شناژ عمودی) می‌شود.

شناژ 2

آرماتور بندی‌

 

برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی در بتن داخل شناژ بتنی چند ردیف در بالا و پایین میلگرد طولی قرار می‌دهند و این میلگردهای طولی را به وسیله‌ی میله گردهای عرضی که به آن خاموت می‌گویند به همدیگر متصل می‌نمایند. میلگردهای طولی و عرضی را می‌بافند و بعد در داخل قالب بندی شناژ قرار می‌دهند. باید توجه داشت که پهنای این قفسه‌ی بافته شده در حدود ۵ سانتیمتر کوچکتر از پهنای شناژ باشد (‌هر طرف ۲/۵ سانتیمتر‌) به طوری که این میلگردها کاملاً در بتن غرق شده و آنرا از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگاه دارد. این ۲/۵ سانتیمتر در مناطق مختلف و آب و هوای مختلف و همچنین محل قرار گرفتن قطعه بتنی (‌اینکه در داخل زمین قرار می‌گیرد ‌یا خارج آن‌) و همچنین میزان سولفاته بودن آب‌های مجاور آن متفاوت است که میزان آن بوسیله‌ی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین شده است. ‌

 

بتن‌

 

بتن مخلوطی از شن و ماسه و آب و سیمان است.

شناژ

شناژ چیست

 

شن به زبان فرانسه به معنای زنجیر و ‌شناژ به معنی زنجیر کردن است. شناژ برای متصل کردن کلیه‌ی پی‌ها به همدیگر ایجاد می‌شود. این قسمت از ساختمان از روی کرسی چینی و معمولاً در یک تراز ساخته می‌شود. در اثر وجود شناژ، قسمت‌های ساختمان بطور یکپارچه عمل نموده و تمامی نشست‌ها یکنواخت شده و نیروهای وارده‌ی اتفاقی (‌مانند زمین لرزه و باد‌) به یک نقطه ساختمان به تمام قسمت‌های ساختمان منتقل گشته‌، در نتیجه از شدت نیروی وارده در یک نقطه کاسته شده و مانع خرابی ساختمان می‌شود.

تعمیر ترک های ساختمان

تعمیر ترک در نعل درگاه :

 

به علت‌های زیر، نعل درگاهی و سطوح زیر آن می‌شکنند.

 

در اثر نشست ستون زیر نعل درگاه، به علت اهرم ‌شدن آن، برش افقی به وجود آید.

برش‌های عمودی به خاطر وجود پیوند و اثر نیروهای فشاری در امتداد تیر نعل درگاه و برش‌های طولی بعد از مقدار گیر نعل درگاه به وجود می‌آید که در هر دو حالت، جداره ترکها را می‌تراشیم، باز می‌کنیم و سپس گرد آن را می‌گیریم‌. سپس، محل مرطوب شده را با گچ به اصطلاح تیزون (‌زودگیر‌) پر می‌کنیم و زمینه را با کشته کشی آماده می‌سازیم و سپس ترکها را به ترتیب ترمیم و تعمیر می‌کنیم.

 

پیوند در ترک‌های عمیق :

 

چنانچه ترک عمیق باشد، رج‌های بریده شده را از دو طرف به اندازه یک نیمه، خالی می‌کنیم و با به کار بردن ملات مرغوب و آجرهای راسته مقاوم، سطح ترک را در عرض دیوار با رعایت پیوند، کامل می‌گیریم و سپس مبادرت به اندود کاری می‌کنیم. در این صورت، اثر ترک به کلی محو می‌شود. در بعضی موارد ترک به حدی است که از بیرون، نور و اشیاء قابل رویت می‌شود‌. به طور مسلم، این ترکک و شکست و نشست از پی شروع می‌شود و تا بالاترین قسمت ساختمان ادامه می‌یابد که برای تعمیر آن، به این صورت عمل می کنیم‌.

-مسیر ترک را در کف سازی دنبال می‌کنیم و با برداشتن کف سازی به پی می‌رسیم‌.

-تعمیر از پی شروع می‌شود‌. با کرسی چینی جداره ترک را جهت به وجود آوردن پیوند خالی‌ می‌کنیم‌.

-پس از بنایی ترک مذکور، در عمق دیوار اندود و سفید کاری انجام می‌دهیم.

خطر ترک به چه عواملی بستگی دارد

خطر ترک به چه عواملی بستگی دارد؟

 

»عرض ترک

 

»ضخامت و دانسیته پوشش بتنی در مجاورت ترک

 

»تغییر عرض ترک ناشی از ناشی از نوسانات دراز مدت و کوتاه مدت

 

»تغییر عرض ترک ناشی از تغییرات سطوح تنشی که سازه در معرض آن است.

 

ترک ها و میزان رطوبت ها

رطوبت ترک‌ها و لبه‌های ترک‌

 

برای مطالعه اثر رطوبت و انتخاب راه حل مناسب برای تعمیر و ترمیم آن و حتی انتخاب مواد پر کننده باید ترک را از نظر رطوبت طبقه بندی کرد. ‌

 

1-ترک‌های خشک ‌

2-ترک‌های مرطوب ‌

3-ترک‌های با خروج آب بدون فشار هیدرواستاتیک

4‌-ترک‌های با خروج آب با فشار هیدرواستاتیک

خطراتی که ترک های ساختمانی دارند

خطر ترک‌ها در ساختمان ‌ترک‌ها

 

•یک کوتاهی و قصور واقعی و مرئی هستند. ‌

•ترک‌ها ظرفیت باربری سازه‌ها را کاهش می‌دهند. ‌

•ترک‌ها به رطوبت اجازه می‌دهند تا به درون سازه بتنی نفوذ کرده و قابلیت استفاده عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ‌

•ترک‌ها خطر نفوذ کلرورها را که در معرض نمک‌های ذوب یخ و یخ زدگی و ذوب شدگی مداوم مهستند افزایش می‌دهند.(مثلاً پای ستون‌ها، پل‌ها‌، سطوح پارکینگ‌ها).

•‌ترک‌ها سبب تشدید خوردگی بتن و آرماتورها شده و قابلیت استفاده از سازه‌ بتنی را کاهش می‌دهند. ‌

•به طور کلی ترک‌ها سبب تخریب تدریجی سازه‌های بتنی میشوند.

تعمیر انواع ترک های ساختمانی

تعمیر ترک‌های ساختمان

 

اساساً تعمیرات ساختمان به منظور جلوگیری از به هدر رفتن منابع که هزینه‌ی سنگینی را هم به ما تحمیل می‌کند و از طرفی امنیت جانی و رفاهی ساکنان را هم به خطر می‌اندازد صورت می‌گیرد. عمده علّت اصلی خرابی بناها، نشست پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن است. همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غیرفنی، سبب نشست‌های پی می‌شود. در مجموع، بر اثر حرکات زمین، اسکلت بنا حرکت می‌کند و شکست‌های مختلف که شامل ترک‌های عمیق ‌یا معمولی و در مواردی به شکل مویی است، نمایان می‌شود. در همه‌ی موارد، جهت تعمیر و نگهداری بنا، پس از اطمینان کامل از اینکه نشست و یا حرکت‌های که موجب بروز ترک در ساختمان شده است تثبیت شده است، با لحاظ کردن نکات ایمنی، ترک‌ها را کاملاً باز می‌کنیم، اطراف آنها را عمق بیشتری می‌دهیم، سپس به منظور چسبندگی بیشتر مصالح بکار رفته با محل، محل ترک‌ها را جارو زده و مرطوب می‌کنیم. پس از آن، به منظور جلوگیری از ترک خوردگی دوباره اقدام به مصلح کردن ( توری گالوانیزه و آرماتورگذاری) محل ترک‌ها می‌کنیم.

 

تعمیر ترک‌های نیمه عمیق

 

بر اثر حرکت پذیری سقف توفال که از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل می‌شوند. ترک‌هایی به وجود می‌آید. این ترکها را با نوک کاردک و ماله خالی می‌کنیم، سپس‌ آماده کشی‌‌ و پرداخت کشته و با پنبه زنی، ترکها را می‌گیریم و آماده نقاشی می‌کنیم.

 

تعمیر ترک‌های عمیق

 

اطراف ترک را با تیشه می‌تراشیم و سپس درز آن را کاملاً خالی می‌کنیم. به کار بردن گچ دستی و کف کش کردن، درون ترک را پر و سطح آنرا با گچ آماده صاف می‌کنیم‌. سپس با گچ کشته و پنبه آب‌، سطوح آنرا کاملاً پرداخت و آماده نقاشی می‌کنیم. به منظور جلو گیری از خطر کپ کردن، کشته کشی را در بعد وسیعی انجام می‌دهیم .در این مواقع، باید اصولی را به کار برد تا سطح ترک از اطراف به شکل پخ از گچ کاری و اندود برداشته شود تا عمق ترک در سطحی عریض پیوند شود. به این عمل اصطلاحاً پرداخت کردن، کشته و هم سطح کردن با زمینه در گچ کاری قدیمی می‌گویند.

 

تعمیر ترک در تقاطع دیوار

 

دیوارها بر اثر نداشتن پیوند با هشت گیر ترک می‌خورند. در مواقعی نشست و شکست دیوارها، ترکها کاملاً باز و رویت می‌شوند‌. در بعضی موارد، این ترک‌ها بسیار عمیق هستند، به طوری که می‌توان دست را در درون آنها حرکت داد. در این حالت، چنین عمل می‌کنیم.

 

•سطح ترک را از دو طرف کاملاً با تیشه می‌تراشیم، و پس از جارو کردن، سطوح آن را کاملاً مرطوب می‌کنیم‌.

•چنانچه لازم باشد، کناره‌های ترک را با قلم و چکش چند سانتیمتر بازتر می‌کنیم تا نشست گچ با عمق بیشتری انجام شود.

•ملات گچ تیزون را شلاقی در درون ترک می‌کوبیم تا سطح ترک کاملاً پر شود.

•پس از پر کردن ترک به شکل سرتاسری و کف کش کردن گچ تیزون، اندود گچ و خاک را اجرا می‌کنیم.

•در صورت نیاز، ترک را شمشه گیری می‌کنیم تا در سطح گچ‌کاری یکنواختی به وجود آید.

•با گچ آماده و سپس گچ کشته، سطح اندود را ‌سفیدکاری ‌می‌کنیم و با پنبه آب زدن برای پرداخت، گچ‌کاری را خاتمه می‌دهیم.

•چنانچه در محل تقاطع دیوار ابزار گرد زده شود، یعنی ماهیچه به وجود آید، ترک مجددی پیش نخواهد آمد.

انواع ترک های ساختمانی

انواع ترک در ساختمان

 

انواع ترک‌های ساختمان به لحاظ جهت به سه بخش افقی – عمودی – مورب دسته بندی می‌شوند.

 

 

ترک‌های افقی

 

ترک‌هایی که در راستای افق و در طول دیوار ایجاد می‌شود معمولاً به دو دلیل عمده بوجود می‌آیند.

 

♦به هنگام اجرای دیوار، استاد کار می‌بایست دیوار را تا ارتفاع نیمه از تراز انتهایی اجرا نماید و پس از خشک شدن و گیرش دیوار در مرحله بعد آنرا تا تراز ارتفاعی نهایی برساند. این ناپیوستگی در اجرا موجب نشست گرد و غبار خاک بر روی محل ناپیوسته دیوار می‌شود. این گرد و غبار از جنس دانه‌های رس ‌بوده ‌که حالت چربی دارند و در صورتی که استادکار قبل از اجرای نیمه دوم دیوار محل ناپیوستگی را از گرد و غبار نشوید پس از اجرا احتمال وجود ترک افقی در محل ناپیوستگی بسیار محتمل است.

♦در صورتی که دیوار در یک مرحله اجرا شود، طبق روش توضیح داده در بند یک نباشد، دیوار کمانش کرده و یا در اصطلاح دیوار شکم می‌دهد و موجب ایجاد ترک افقی در دیوار می‌شود.

 

ترک‌های عمودی

 

هنگامی که عمق‌ یا عرض این ترک‌ها زیاد ‌یا در اعضای دیگر سازه همچون سقف، کف و … و یا اینکه در سنگ قرنیز ادامه داشته باشند به دلیل اینکه ترک سازه‌ایی هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است.

 

علل ایجاد ترک‌های عمودی

 

ترک‌های سازه‌ایی عمودی عمدتاً به دلیل نبود شناژ قایم یا کمبود آن و ایجاد فاصله زیاد بین شناژها ایجاد و در اصطلاح عامیانه گویند دیوار کمر می‌شکند.

در صورتی که پی زیر دیوار حرکت کند ترک‌های عمودی ایجاد می‌نماید.

در اثر اجرای نادرست هشتگیر در تقاطع دیوارها ترک‌های عمودی ایجاد می‌شود.

 

ترک‌های مورب

 

♦ترک‌هایی که معمولاً زاویه ۴۵ درجه نسبت به راستای افق دارند، به ترک‌های مورب معروف هستند. این ترک‌ها اغلب در اثر نشست دیوار ایجاد شده و نشانه شکسته شدن دیوار است. این نوع از ترک بسیار خطرناک ‌است.

♦جهت تعیین محل نشست دیوار، ابتدا راستای ترک را معین کرده عمود بر راستای ترک به سمت پایین طرف نشست کرده دیوار را مشخص می‌نمایید.

موقعیت ترک

موقعیت ترک

 

ترک‌های عمیق

 

این ترک‌ها گاهی به طور دائمی به وجود می‌آید و دلیل آن نشست مرتب پی است که در این صورت‌، بودن ساکنان در ساختمان خطرناک است.

 

ترک‌های ثابت

 

معمولاً پس از نشست پی‌، تحرک ساختمان کم می‌شود. این پدیده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زیر پیش می‌آید. در نتیجه‌، شکست و افت دیوارها و اسکلت بنا نیز متوقف‌ و حالت ترک ثابت می‌شود.

 

موی ترک‌های معمولی

 

این ترک‌ها در اثر افت‌های کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نیروها و در مواردی به علت نوع مصالح اندود به وجود می‌آیند. رطوبت‌، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب‌، باعث ایجاد ترک‌های مویی می‌شود.

علت ترک خوردگی گچ

علت ترک خوردگی گچ دیوار

 

 

هنگام تولید ملات گچی میزان گچی که با آب مخلوط می شود از حد مشخص کمتر باشد، گچ پس از خشک شدن کاهش حجم داده، در نتیجه سطح ترک می خورد. اگر ضخامت گچی که بر روی دیوار کشیده می شود بیشتر از ۸ سانتی متر باشد، لایه رویه خشک می شود، در حالی که لایه های زیرین هنوز خشک نشده اند. این امر موجب ترک خوردگی سطح می شود، بنابراین ملات گچ را باید به صورت لایه ای نازک در حد استاندارد روی سطوح اعمال کرد.

ترک خوردگی گچ

علت ترک خوردگی گچ دیوار

 

 

هنگام تولید ملات گچی میزان گچی که با آب مخلوط می شود از حد مشخص کمتر باشد، گچ پس از خشک شدن کاهش حجم داده، در نتیجه سطح ترک می خورد. اگر ضخامت گچی که بر روی دیوار کشیده می شود بیشتر از ۸ سانتی متر باشد، لایه رویه خشک می شود، در حالی که لایه های زیرین هنوز خشک نشده اند. این امر موجب ترک خوردگی سطح می شود، بنابراین ملات گچ را باید به صورت لایه ای نازک در حد استاندارد روی سطوح اعمال کرد.

روش ها حرفه ای گچکاری

روش درست و حرفه ای اجرای عملیات گچکاری ساختمان:

 

• همیشه سعی کنید که گچ های مرغوب و دارای استاندارد را استفاده کنید.

 

• توجه داشته باشید که بهترین گچ برای گچکاری، گچ تازه تولید شده است (اگر انبارداری صحیح باشد، گچ را می توان تا یک سال هم نگهداری و استفاده کرد). گچ کهنه و آب دیده برای کار مناسب نیست. ملات گچی که کهنه باشد دیگر آن چسبندگی و مرغوبیت گچ نو و تازه را ندارد.

 

• برای پروژه گچکاری از تیم های حرفه ای استفاده کنید، تیم هایی که نمونه کارهای گچکاری آن ها را مشاهده کرده باشید.

 

– جهت اجرای گچ‌کاری از اکیپ کار آزموده که قبلا نمونه کار آن را دیده‌اید استفاده کنید. زیرا اکیپ‌های غیر ماهر علاوه بر اینکه ممکن است از نظر فنی کیفیت کار را پایین آورند، پرت زیاد مصالح خواهند داشت که دستمزد احتمالا ارزان‌تر آنها را پوشش می‌دهد.

– سطح گچ‌کاری شده دیوار باید کاملاً صاف و صیقلی و شاقول و عاری از اعوجاج باشد که می‌توان این موضوع را با قرار دادن یک شمشه روی دیوار گچ‌کاری شده، تست کرد.

– سقف گچ‌کاری شده نیز باید کاملاً تراز و بدون موج باشد.

– رنگ گچ پس از خشک شدن باید کاملا سفید باشد.

– پس از خشک شدن کامل گچ نباید با فشار دست گچ فروکش کند و یا به اصطلاح پوک باشد.

– از گچ‌کاری در دمای زیر صفر جداً خودداری شود.

– سطح گچ‌کاری شده پس از خشک شدن باید کاملا سخت بوده و گرده سفید ندهد.

– قطعات فلزی مثل درب‌ها و فریم پنجره‌ها و ستون‌های فلزی و بادبندها باید قبل از گچ‌کاری ضد زنگ بخورد.

– روی ستون‌های فلزی و بادبند‌ها و قسمت‌هایی که لوله بخاری در دیوار قرار دارد قبل از گچ‌کاری با توری مرغی پوشانده شود.

– در محل‌های اتصال ۲ دیوار با متریال مختلف، مثلا دیوار سفال به دیوار هبلکس و یا دیوار بتنی نیز از توری مرغی استفاده شود تا در اثر انبساط و انقباض متفاوت دو متریال، ترک در گچ ایجاد نشود.

نکات مهم برای گچ کاری

توضیحات و نکات مهم در مورد گچ کاری

 

 

●بهتر است قبل خرید مواد گچ کاری از استاد کار ماهر اندازه دقیق را بخواهید تا در زمان گچکاری با کمبود یا اضافه بودن مصالح روبرو نشوید. ●شما می توانید طرح دلخواه تان را با گچکار در میان بگذارید و از او درباره اجرایی بودن طرح تان مشورت کنید

 

●توجه داشته باشید هرچه طرح پیچیده تر باشد در نتیجه زمان بیش تری برای اجرای آن صرف می شود که همین امر تاثیر مستقیم بر هزینه طرح دارد.

 

●چنانچه پروژه نیاز به زیر سازی خاص و یا تعمیر قسمتی داشته باشد ،دستمزد استاد مار برای هر قسمت و هر خدمت جداگانه محاسبه می شود.

 

●حتما از یک استادکار ماهر و با وجدان برای انجام پروژه تان کمک بگیرید تا علاوه بر پرتی کمتر کار ،به زیبایی و بی عیبی کار نهایی دست یابید.

 

●قبل از انتخاب استادکار ماهر حتما نمونه کارهای اورا ببینید. ●هزینه کارهای خاص با طراحی ویژه به صورت توافقی تعیین می شود.

انواع خدمات گچ کاری

انواع خدمات گچ کاری در ساختمان

 

●گچ کاری

 

●سفید کاری

 

●گچ بری بر روی سقف و دیوار

 

●گچ بری آرک آشپزخانه

 

●گچ کاری انواع نور مخفی

 

●گچ کاری بر روی انواع رابیتس کاری

 

●گچ کاری دور لامپ و لوستر ویژگی های گچ کاری

 

●عایق گرما و سرما

 

●ضد حریق

 

●قابلیت رنگ پذیری

 

●ایجاد سطوح صاف و هموار

 

●قابلیت ترکیب با پودرهای رنگی

اب و هوای مناسب گچ کاری

آب و هوای مناسب برای گچکاری ساختمان:

 

اگر در دمای زیر صفر درجه اقدام به اجرای عملیات گچکاری کنید، گچ یخ می زند و به دنبال آن گچ فاسد می شود. اما همانطور که می دانید این مشکل هم راه حل هایی مانند عایق کردن پنجره ها و درب های ساختمان تا پایان عملیات گچکاری و خشک شدن گچ و همچنین بهره بردن از لوازم گرمایشی مانند بخاری و هیترها و استفاده از آب گرم برای ساختن ملات دارد.

لوازم مورد نیاز گچ کاری

دستگاه های لازم برای گچکاری سنتی:

 

• اگر لازم باشد داربست, بشکه و تخته

 

• ماله

 

• همزن دستی

 

• شمشه چوبی، آهنی یا آلومینیومی

 

• کاردک

 

• تراز

 

• سیمان

 

• لیسه پلاستیکی

 

• شاقول

اموزش گچ کاری ساده

اموزش گچکاری ساده درساختمان

 

برای گچکاری یک سطح ابتدا بایدوسایل موردنیازرا تهیه کنیم گچ گچکاری،استامبلی،ماله،کاردک،لیسه،الک،شمشه ابتدا میزان ریختن اب دراستانبلی را می اموزیم.

ظرف رابه4قسمت تقسیم کنید فرض کنیم اگریک دوم اب بریزیم باید4مشت گچ اضافه کنیم(دوکف دست بزرگ مردانه یعنی یک مشت)پس دراینجا اموختیم که چه مقدار گچ واب باهم مخلوط میشود.سپس ان را به مدت20ثانیه هم میزنیم(به وسیله ی همزن گچکاری،کف دست یا هروسیله ای که ان را بجوش بیاورد)بعداز5 دقیقه این کار راتکرارمیگنیم حالا کم کم ملات گچ ما ازمایع به جامد تبدیل و امادشده که باماله بهمحل موردنظراضافه وبا شمشه اضافه گچ را گرفته سطح راصاف کنیم برای این کارسرعت عمل بالاوتجربه لازم است ولی برای لکه های کوچک افرادعادی نیز میتوانند ادجام دهند درمرحله ی بعد پودر گچ را ازالک رد کنید وبه روش قبل ان را بسازیدویک لایه ی نازک با ماله روی سطح اضافه کنید به ارامی پرداخت بزنید درنهایت با لیسه پلاستیکی سوراخهاوناصافیها را گرفته مجدا پرداخت بزنید.

گچ خوشمایه وگچ کشته و زنده

گچ خوشمایه:

 

 

معمولا بر روی بوم کار، بکار رفته و گچبری ها و گل و برگ سازی بوسیله آن صورت می گیرد.

از اینرو برای ساخت گچ خوش مایه اولا گچ بایستی خوب الک شده کاملا نرم باشد؛همچنین باید به نسبت درصد آب و گچ بایستی بسیار دقت کرد، چرا که اگر خیلی سفت شود قابل برش خوردن نیست واگر نرم باشد نمی توان آنرا بکار گرفت؛ بنا براین برای پیدا کردن نسبت مناسب ابتدا مقدار کمی گچ را در ظرفی به نسبت 5/3 پیمانه آب ویک پیمانه گچ ریخته،می گذاریم خودش را بگیرد ؛ پس از آزمایش و پیدا کردن نسبت صحیح آب و گچ ،برای ساخت کلی اقدام می کنیم.

کاربرد گچ خوش مایه :

 

1- ساختمان سازی ،اصطلاحا روسازی گچبری و یا گل و برگ سازی

 

2- ابزار زنی ضخامت گچ خوش مایه برای کار های گچ بری :

1- گچ اندازی با ضخامت 2 الی 3 میلی متر

2- گچ اندازی با ضخامت 1 الی 5 سانتی متر و یا بیشتر برای گچ بری برجسته مانند دور قلاب سقفی ،ساخت حاشیه و غیره

3- گچ اندازی به ضخامت 15 الی 20 سانتی متر برای سر ستون ..،چنگ و موتیف های گل سازی و غیره .

 

گچ کشته و زنده

 

1- گچ زنده : که به جهت ساخت قالب های مخصوص اندود روی بناها بکار می رود و برای ساختن آن، گچ را توی آب ریخته و بلا فاصله کاررا آغاز می کنند .قدرت گیرایی گچ زنده بسیار زیاد است.در طاق زنی سنتی که آجر روی آجر می آید و بلافاصله باید بچسبد از گچ زنده استفاده می کردند. البته باید توجه داشت گچ زنده عمدتا با خاک در طاق زنی ها مورد استفاده قرار می گیرد؛چون خاک هم خاصیت چسبندگی دارد وهم مدت گیرایی را زیاد می کند.

 

2- گچ کشته : به علت زود گیر بودن گچ زنده ملات آن را بسیار کم درست می کنند ( حداکثر به اندازه یک استانبولی ) لذا نمی توان سطوح زیادی را با آن سفید کرده و کاملا صیقلی کرد( زیرا قبل از آنکه بتوانیم سطح گچ را با ماله پرداخت کنیم؛ گچ سخت شده و حالت پلاستیک بودن خود را از دست می دهد؛سخت شدن ملات گچ را با خشک شدن نباید اشتباه گرفت) از گچ کشته روی اندود استفاده می کنند؛ تا بتوان سطحی وسیع وکاملا صیقلی بدست آورد.

گچ کشته ملات گچی است که سخت نمی شود وتا قبل از خشک شدن حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد.

البته باید توجه داشت که ضخامت گچ کشته حداکثر نباید از یک میلیمتر تجاوز کند زیرا در غیر اینصورت پوسته پوسته شده و از سطح کار جدا می شود. رنگ آمیزی معمولا روی گچ کشته،صورت می گیرد.

 

ساختن گچ کشته:

 

برای ساختن ملات گچ کشته، ابتدا گچ را از الک های بسیار ریز رد می کنند؛ آنگاه آن را مانند ملات معمولی گچ می سازند. ولی بلافاصله پس از آنکه دانه های گچ را داخل آب ریختند با دست آنرا مالش داده و مانع سخت شدن آن می شوند. و بدین طریق پس از ده تا دوازده دقیقه که ملات گچ را مالش دادند؛ این ملات سخت نمی شود که به آن در اصطلاح بنائی،گچ کشته می گویند.

ملات کشته به علت آنکه سخت نمی شود به کارگران گچ کار فرصت می دهد تا سطوح وسیعی را بوسیله ماله کاملا صیقلی کنند.

در بعضی از مناطق ایران بجای گچ کشته، روی قشر نهایی را گچ نظر می کشیدند که نتیجه اش زیاد مطلوب نبود و پس از مدتی گچ پوسته پوسته می شد. معمولا وقتی از گچ نظر استفاده می کردند،که زیرین گل و ریگ بود .این روش بیشتر در مناطق مرکزی چون یزد و کرمان معمول بوده است.

گچ تیزون-بوم و استر کاری

گچ تیز یا تیزون:

 

 

در ظرف به مقدار یک پیمانه آب ریخته ودو پیمانه گچ را بطور ملایم بر کل سطح آب می پاشیم تا کاملا سطح آب را بپو شاند سپس هم می زنیم (ورز می دهیم)این گچ پس از استفاده خیلی سفت و سخت می گردد. از این گچ بیشتر در ساخت قالبهای مخصوص استفاده می شود.

 

گچ آستر کاری:

 

برای آستر کاری مخلوطی از خاک رس و گچ را به نسبت 2 پیمانه گچ و 1 پیمانه خاک رس با آب مخلوط می کنیم ،اگر بخواهیم مقاومت گچ بیشتر شود این نسبت می تواند به یک به یک نزدیک شود و بالعکس.

 

گچ بوم:

 

گچی سفت و سخت است که هم می تواند با رنگ های پودری موجود ترکیب شود و هم اینکه قابلیت دَم بُر خوردن را نداشته باشد (در مقابل برش خوردن مقاوم بوده و خراشیده نشود )برای ساختن این گچ تقریبا 5/1 پیمانه آب و یک پیمانه گچ مخلوط می شود.

 

بوم سازی یا بستر سازی:تهیه یک زمینه ی تخت جهت اجرای طر حهای تزیینی روی آن مانند گل سازی و ... بوم بایستی از مقاومت بالایی بر خوردار باشد .

بوم کار : سطح زمینه ای است کاری که با مخلوط ملات گچ و پودر رنگِ بوم سازی ساخته شده و زمینه را برای کار و رو سازی آماده می کند.

دَم بُر : نام قلم گچبری است که با نوک تیز آن گچ را برش می دهند . 

گچبری قبل و بعد اسلام

انواع گچبری قبل از اسلام وبعد ازاسلام :

 

1- گچ بری با نقش برجسته

 

2- گچبری زبره :

 

3- گچ بری برهشته

 

4- گچ بری لکه یا کلوخی :

 

5- گچ بری پته :

 

6- گچ بری مشبک

 

7- گچ بری مشبک

 

8- گچ بری لایه ای:

 

9- گچبری کشته بری :

 

10- گچ بری تخمه کن ( تخمه بری(

 

11- گچبری شیر و شکری

اندازه گیری زمان شروع و پایان گچ گرفتن

اندازه گیری زمان شروع وپایان گرفتن گچ

 

اگر در یک ظرف مقداری آب بریزیم و روی آن به مقداری لازم گچ اضافه کنیم؛ شروع زمان سخت شدن ملات گچ از لحظه ای است که اگر داخل مخلوط را بوسیله میخی خط بیاندازیم بلا فاصله جای خط پر نشود؛ و پایان زمان سخت شدن از لحظه ای است که اگر روی ملات سخت شده را با انگشت ضربه بزنیم روی ملات در محلی که ضربه زده ایم آب ظاهر نشود.(مقداراین ضربه باید در حدود 5/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد) باید توجه داشت که گچ سخت شده شکل پذیری خود را از دست می دهد و دیگر قابل مصرف نیست.

خشک شدن گچ با توجه به گرمی و سردی هوا ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد .خشک شدن گچ زمانی پایان می یابد که رنگ آن کاملا سفید شود.

همان طور که گفته شد، با افزودن بعضی مواد به ملات گچ وملات گچ وخاک می توان این ملات را زود گیر یا دیر گیر تر نمود که بعضی از این مواد به شرح زیر است:

اگر 2 درصد وزن گچ ، به آن نمک طعام NaCIاضافه کنیم؛ گچ را زود گیر کرده ایم که آغاز گرفتن پس از3 دقیقه است و اگر10 درصد وزن گچ به آن نمک طعام اضافه کنیم آن را دیر گیر تر کرده ایم که آغاز گرفتن پس از 12 دقیقه است.و هر چه از این مقدار بیشتر نمک طعام اضافه کنیم زمان گیرش به تعویق می افتد.مثلا با افزودن 10درصد زمان گیرش به تعویق می افتدو به 5/12 دقیقه می رسد.

سریش نیز گچ را کند گیر می کند اگر به ملات گچ ازیک درصد تا6 درصد وزن آن سریشم اضافه کنیم آغاز گرفتن آن از 5/12 دقیقه تا 38 دقیقه به تاخیر می افتد. اگر به ملات گچ از1/0 تا5/0 درصد وزن گچ سریشم اضافه کنیم زمان آغاز سخت شدن آن از 10 دقیقه تا 2 ساعت به تاخیر می افتد.

با افزودن 5/0درصد تا یک درصد وزن گچ براکس به فرمول H2O و Na2B4O7 زمان آغاز گرفتن گچ از 15 دقیقه تا 5/1 ساعت به تاخیر می افتد. اگر به ملات گچ تا یک درصد وزن آن زاج سفید اضافه کنند زمان آغاز گرفتن آن تا 5/15 دقیقه به تاخیر می افتد ولی اگر مقدار زاج سفید را اضافه کرده و آن را تا 5درصد برسانند ملات گچ تند گیر شده و زمان آغاز گرفتن آن به 7 دقیقه می رسد.تاثیر زاج در عمل گیرش دقیقا عکس نمک طعام است.

کتیرا هم که برای مرمری کردن گچ مورد استفاده قرار می گرفت؛گچ را کند گیر می کند

مشخصات گچ پلیمری پا ششی

مشخصات گچ پلیمری پا ششی :

 

1-این گچ پس از پاشش توسط دستگاه همانند بتن سخت می شود.

 

2- در مقابل رطوبت مقاوم بوده وهمچنین تا حد قابل ملاحظه ای در مقابل حرارت مقاومت نشان می دهد.

 

3- بااستفاده از این گچ،مرحله گچ و خاک در ساختمان حذف می شود.

 

4- این گچ،سقف ساختمان را مستقیما برروی خود سازه یا سقف کاذب مانند رابیتس با سرعت بالا پوشش می دهد.

 

5- به علت اینکه این گچ از مواد افزودنی ویژه ای برخوردار است،تا ضخامتcm10 برروی متریال مختلف از جمله آجر وبتون قابل اجرا می باشد.

 

6- این گچ ستون های بتونی و فلزی را مستقیما پوشش می دهد.

 

تفاوت گچ پلیمری پاششی بادیگر گچ ها

 

1-گچ معمولی ضخامتی معدل ۵/۱ تا۲ سانتیمتر دارد و اگر بیشتر شود ترک می خورد ولی گچ پلیمری پا شش تا ضخامت ۱۰ سانتیمتر قابل اجرا می باشد و ترک نمی خورد.

2- سرعت اجرای گچ پلیمری نسبت به گچ عادی حدود ۵ برابر می باشد و به همین دلیل گچکاریهای سنتی ،اجرا کننده گچ پاششی صنعتی ساختمان شده اند.

3- مقاومت فشاری گچ پلیمری در مقایسه با گچ عادی به ترتیب ۱۵۶ و۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.

4- یکی از معایب گچ عدم استفاده در مناطق مرطوب و مشکلات موجود در این بخش می باشد اما گچ پلیمری پاششی هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد و سازگاری بسیا مناسبی با گونه های مختلف آب وهوا دارد.

 

مزایای گچ کاری با گچ پلیمری با ماشین گچ پاش

 

در روش گچ کاری با گچ پلیمری ود ستگاه گچ پاش به علت اینکه گچ با سرعت وفشار برروی دیوار پاشیده می شود تمامی درز ها وترک های دیوار را پر میکند.در این روش سرعت اجرای مجری گچ پاشی حداقل ۵ برابر سرعت در روش گچ کاری سنتی است.در این روش چون گچ بسته بندی شده مستقیما در ماشین ریخته می شود ضایعات گچ به حداقل می رسد.

روشهای گچبری

روشهای گچبری

 

1- گچبری دستی

 

2- گچبری پیش ساخته

 

گچبُری دستی ، ابتدا گچ را به صورت مایع درست می کنند .محلول گچ و آب تا به جایی که تبدیل به جامد می شود. قبل از انجماد، به خمیری انعطاف پذیر تبدیل می شود که صورت و اسکلت اثر هنری در آن زمان ودر آن حالت گچ، به دست گچبرصورت می پذیرد. پس از جامد شدن ،سخت نباشد و حالت پنیر مانندی را داشته باشد هنرمند گچبربا ابزار گچبر با نیروی دست به راحتی بر روی گچ ،کار کند. کنده کاری یا گچبری عمقی را روی آن انداخته وبا وسایل گچبری ازقبیل دم بر، نقاله، پرگار،بومخواروکاردک ، طرح مورد نظررا می برند ،گچ در همان حالت سفت می شود و گچبر شروع به پرداخت آن می کند و پستی و بلندی ها وریزه کاری های آن را با ابزار خاص خود و با استفاده از ذوق وسلیقه ی خود انجام می دهد.اکر گچ مرغوب نباشد، اثر هنری را نمی توان به ظرافت و لطافت درآورد بنابرین انتخاب گچ نقش اساسی در زیبای گچ بری دارد ،در روش قالب گیری که با استفاده ازقالب تهیه می شود وسپس با استفاده ازخمیرگچ، گچ قالبی را درقسمت مورد نظر می چسباندند .

نازک کاری

نازک کاری چیست ؟

 

پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار میگیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرار می گیرد،خوانده میشود. مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که کفها، دیوارها و سقف ها را پوشش میدهد.

 

این شرکت با نیروهای مجرب ومتعهد آماده ارائه خدمات گچ کاری ،گچ بری ،گچ بری ارک ،گچبری گلوئی ،گچبری ابزار،نازک کاری ،گچ کاری بادستمزد وبدون دستمزد،گچ کار ،گچ بری ساختمان ،سفید کاری ،طرح و اجرای گلهای سقفی

گچبر

گچبُر کیست؟

 

کسی که بتواند یک تکه گچ یا یک سطح گچی را به هرشکل ممکن تبدیل کند ،گچبُر است . کسی که با گچ کار می کند ،گچ کار است و کسی که دارد یک اثر هنری را با گچ خلق می کند ،گچبر و هنرمند است.

 

گچ در ساخت ساختمان

گچ از لحاظ شیوه ساخت به صورت بکار می رود:

 

1- گچ تیز یا اصطلاحا تیزون

2- گچ بوم

3- گچ آسترکاری

4- گچ خوش مایه

 

 

گچ سفید بر روی گچ خاک

گچ سفید برای زدودن ناصافی و روشن کردن دیوار، بر روی لایه «گچ خاک» کشیده می شود.

 

ملات گچ

 

اگر در محلی از ساختمان به ملاتی نیاز داشته باشیم که از ملات گچ وخاک زود گیر تر باشد ویا رنگ سفید ملات گچ برای ما مطرح باشد؛ از ملات گچ استفاده می کنند؛مانند سفید کاری اتاقها و همچنین در محل هایی که احتیاج به تکیه گاه موقت داریم و می خواهیم آجر را با یک تکیه گاه نه چندان محکم به دیوار متصل کنیم(اصطلاحا به آجری که بوسیله گچ به سطح عمودی دیوار چسبانیده می شود پکفته یا پاکوفته می گویند).در بسیاری موارد روی گچ کاری را رنگ نمی کردند،چون سفید را مقبول می دانستند ولی برای ازاره هایی که در معرض تماس و آلودگی قرار داشت داخل گچ کتیرا می ریختند؛که مانند مرمر مصنوعی می شد.(گاهی نیز به اندود گچ لاجورد(رنگ آبی)،شنگرف(رنگ آب هندوانه ای)، یا روی سخته(آنتیموان،رنگ زرد کمرنگ) ویا برگ کاسنی (رنگ سبز)اضافه می کردند، تا رنگی شود. امروزه برای رنگ آمیزی از رنگ روغن روی گچ استفاده می کنند.

 

زمان گرفتن ملات گچ گچ ساختمانی

 

باید زود شروع به گرفتن و سخت شدن کند و سخت شدن آن نیز باید زود به پایان برسد. گچ ساختمانی مرغوب آن است که شروع زمان گرفتن آن زود تر از 8 دقیقه و بیشتر از25 دقیقه نباشد؛ و پایان سخت شدنش زودتر از 20 دقیقه و دیر تر از یک ساعت نباشد.

 

 

برطرف کردن زردی گچ

نحوه برطرف کردن لکه زرد دیوار :

 

پس از اینکه مشاهده کردید که دیوار زرد رنگ است و پس از برطرف کردن عامل نم زدگی که می تواند عوامل زیادی چون سوراخ شدن ایزوگام، ترکیدگی لوله آب و… باشد. حال پس از گچ کردن دیوار و خشک شدن آن تنها کافیست روغن زیر کار به آن بزنید. و سپس با خرید یک کیلو رنگ روغنی مات و شل کردن آن با تینر روغنی با یک قلم مو شماره چهار بر روی زردی دیوار یا سقف بزنید. حال صبر کنید تا خشک شود اگر باز هم زردی مشخص بود یک بار دیگر رنگ روغنی مات روی آن بزنید. سپس نسبت به رنگ کامل دیوار یا سقف اقدام کنید. رنگ روغنی مات عمران رنگ روغنی مات عمران شد رنگ شد.

رنگ البته تمامی این کارها توسط نقاش ساختمان حرفه ای که ما در اختیار داریم انجام می شود. پس رنگ کردن ساختمان تنها گرفتن یک غلطک در دست و رنگ کردن ساختمان نیست بلکه نزدیک به هفتاد درصد رنگ آمیزی ساختمان انجام زیرکاری های ساختمان چون لکه گیری، ماستیک روغنی، سمباده کاری می باشد.

[kkstarratings]

علت زردی گچ رطوبت میتواند باشد

رفع نم و رطوبت دیوار:

 

به طور کلی رطوبت دیوار و سقف خانه ممکن به دلایل زیادی باشد که در زیر به آنها می پردازیم و راه حل رفع آنها را به شما می گوییم ترکیدگی لوله آب داخل ساختمان می تواند عاملی بر نم زدگی باشد پس با لوله کش تماس بگیرید و با کندن آن هم لوله آب را تعمیر کنید و سپس با آوردن گچ کار نسبت به گچ کردن دیوار اقدام کنید. سوراخ بودن ایزوگام پشت بام هم می تواند دلیلی بر نم زدگی باشد پس نسبت به رفع آن اقدام کنید. خشک نشدن کامل گچ ساختمان که با باز کردن پنجره ها و گذاشتن اجاق گاز داخل خانه یا هیتر برقی نسبت به خشک کردن گچ اقدام کنید.

نکاتی در مورد گچ کاری

برخی نکات کاربردی در گچ کاری ساختمان :

 

۱- گچ در برابر آب و رطوبت مقاومت ندارد. بنابراین در مقابل رطوبت بسیار ضعیف عمل می کند. از اینرو از گچ نباید در فضاهای مرطوب استفاده شود.

 

۲- گچ نسبت به سایر مصالح ساختمانی سرامیکی سبک تر است و این یک مزیت در طراحی نمای ساختمان و سبکی وزن آن محسوب می شود .

 

۳- گچ به سرعت با آب واکنش داده، متبلور و سخت می شود. برای کندگیر کردن گچ، باید ملات گچ کشته تهیه کرد. البته این ملات تنها برای پوشش نهایی دیوار و سفیدکاری استفاده می شود و به دلیل مقاومت پایین، ضخامت آن از ۱ تا ۲ میلیمتر بیشتر باشد.

 

۴- هنگام استفاده از گچ باید در نظر داشت که گچ فلزات را سولفاته می کند بنابراین فلزات نباید در تماس مستقیم با گچ باشند .

 

۵- وجود گچ در خاک محل اجرای پروژه (بیش از 4 درصد) سبب کاهش عمر مفید سازه می شود.

 

۶- در صورت استفاده از خاک در ملات، باید به نسبت گچ و خاک توجه کرد. این نسبت می تواند از نصف تا دو برابر گچ باشد. که این میزان به قدرت گچ و زودگیری گچ دارد، هرچقدر گچ زودگیرتر باشد به خاک بیشتری نیاز دارد .

 

۷-استفاده از گچ های پلیمری به جای گچ های معمولی به چسبندگی بیشتر، دیر گیر بودن و پرت کمتر گچ، مقاومت بالاتر در برابر ضربه و فشار، مقاومت بسیار بالاتر در برابر رطوبت، عدم ترک خوردگی و اجرای تک مرحله‌ای بدون نیاز به گچ و خاک منجر می شود.